La Fontelina n'ouvre qu'au déjeuner. Elle n'est accessible qu'à pied — par un chemin escarpé depuis Via Tragara — ou par bateau privé depuis Marina Piccola. Elle est posée au pied des Faraglioni, sur des rochers plats que la mer lèche doucement, sous une pergola de roseaux qui filtre la lumière de midi en petites lames dorées. Là, les familles Arcucci et Gargiulo servent depuis plus d'un demi-siècle des spaghetti alle vongole, des fruits de mer grillés et des salades de pieuvre avec la même évidence que si c'était la chose la plus naturelle au monde. Ce n'est pas un restaurant. C'est un état de grâce. Et la liste d'attente pour y déjeuner est, certains jours de juillet, la plus difficile de la Méditerranée.

Da Paolino est un décor de conte — les tables dressées sous les citronniers, la lumière de fin de soirée qui passe à travers les feuilles et pose des taches dorées sur les nappes blanches, l'odeur des agrumes mêlée à celle du poisson grillé. Les frères De Martino servent ici la cuisine capriote dans sa version la plus généreuse — les raviolis capresi, le poisson du jour, les desserts au citron qui font se souvenir que l'île a inventé le limoncello. Les célébrités qui viennent à Capri finissent toutes par passer sous ces citronniers — discrètement, tard le soir, quand la lumière est douce et que personne ne regarde. Da Paolino est ce genre d'endroit qu'on ne montre pas. Qu'on garde pour soi.

Il Riccio est perché sur la falaise d'Anacapri, au-dessus de la Grotte Bleue, avec une terrasse qui surplombe la mer d'une façon qui rend le vertige agréable. Une étoile Michelin. Le chef Salvatore Elefante qui sublime le poisson avec une précision chirurgicale — le plateau royal de poissons crus, du thon à la langoustine en passant par la seiche, est devenu une légende de l'île. La carte des vins est à la hauteur. Le service, irréprochable. Et la vue — cette vue depuis la falaise sur la mer turquoise du golfe — fait partie du repas aussi sûrement que le premier plat. À Il Riccio, on ne mange pas face à la mer. On mange avec la mer.

Aurora existe depuis un siècle. La famille D'Alessio la tient toujours — avec la même conviction que le premier jour que la cuisine capriote n'a pas besoin d'être réinventée pour être excellente. Les raviolis capresi à la cacioricotta. La pizza cuite au four à bois — la meilleure de l'île selon ceux qui en ont mangé partout. Les pâtes alla Nerano avec leurs courgettes frites et leur fromage fondu qui est, selon certains, la raison principale de revenir à Capri. Aurora est pleine chaque soir. On attend parfois. On attend toujours avec plaisir — parce que l'atmosphère, dans cette salle qui sent le basilic et le bois brûlé, vaut déjà le dîner.